An der Innenleuchte fehlte ein Kappe, die die Kontakte auf die kleine Platine drückt.

Das wäre ja wirklich der Hammer wenn es daran liegt und das war dann gestern auch meine erste Tat. Mir war das gar nicht aufgefallen, dass da überhaupt eine Kappe fehlt. So eine Leuchte hatte ich noch nie in den Händen.

Bingo! Die Kontakte liegen tatsächlich nur lose auf der Platine auf.

Nun musste ich improvisieren. So eine Kappe hatte ich natürlich nicht und so habe ich es zunächst mit Kabelbindern und kleinen Schaumstoffstücken versucht.

Leider ohne Erfolg. So wurde das nichts.

Also Nägel mit Köpfen machen und die Platine aus der Leuchte geholt.

Derweil habe ich schon den Lötkolben angeheizt und drei kleine Kabel vorbereitet.

Die stellen ab sofort eine sichere Verbindung zu den Kontaktstreifen her.

Das Problem war beseitigt! Jetzt funktionierte die Ausschaltverzögerung. Mit 18 Watt Soffitte, mit 10 Watt Soffitte, die ich mal kurzerhand aus dem Rallye-Passat herausgenommen habe und auch mit meine LED-Soffitte.

An dieser Stelle noch einmal ein riesiges Dankeschön an Thorsten, alias GLI.

Nun konnte ich also in meinem normalen Törn weitermachen.

Das rote Kabel für die Kofferraumleuchte und das grüne/weiße Kabel vom Handbremskontrollschalter waren schnell an den richtigen Stellen angeschlossen. Mein Bilndkabel verschindet bis auf Weiteres einfach hinter der ZE.

Aus meinem Fundus habe ich mir dann eine Innenleuchte vom 32er Passat herausgesucht und sie mit einem kleinen LED-Panel bestückt.

Sieht etwas windig aus, scheint aber Aussicht auf längere Haltbarkeit zu haben.

Die Lichtausbeute ist mit einer schnöden 10 Watt Soffitte überhaupt nicht zu vergleichen. Bei der originalen Kofferraumleuchte wären es sogar nur 5 Watt gewesen.

Das Licht in der Werkstatt hatte ich zu diesem Zeitpunkt extra aus gemacht.

Ein netter Nebeneffekt bei dieser Leuchte. Ich kann sie jetzt auch ausschalten wenn die Klappe mal längere Zeit offen steht. Solche Leuchte mit Schalter gibt es zwar auch für die Originalversion, aber wenn der Ausschnitt schon mal vergrößert war, kann ich ihn auch sinnvoll nutzen.

Den Kabelbaum für die Heckklappe habe ich dann auch noch eben durch die D-Säule wieder nach unten geführt und die Steckverbindungen wieder mit Schaumstoff eingepackt. Das war vorher auch so.

Damit fehlte jetzt nur noch der Querkabelbaum an der Sitztraverse.

Das Loch für den verloren gegangenen Massepunkt war schnell gebohrt und die Kabel habe ich dann zum Handbremskontrollschalter geführt.

Fehler nur noch die Strippe zum hinteren rechten Türkontaktschalter, die hier links noch so herrenlos in der Gegend rumbaumelt.

Und auch der funktioniert. Aber, dass die Ausschaltverzögerung funktioniert ist echt der Klopfer! Mit so einer schnellen Lösung hatte ich vor 24 Stunden noch nicht gerechnet.

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Ich hatte mir ausgemalt immer die Isolierung des Kabels ein Stückchen zu entfernen, ohne dabei die Litze zu durchtrennen, und dann die Anschlusskabel der Leisten hier anzulöten.

Löten war für mich die einzig sinnvolle Option um dauerhaft sicheren Stromfluss zu erreichen. Die Kabel von den LED-Leisten sind nämlich wirklich mickirg.

Ich weiß gar nicht, ob es für die eine dünne Litze überhaupt eine Querschnittsangabe gibt.

Wie dünn die in Wirklichkeit ist, lässt sich am Besten im Vergleich zu dem Lautsprecherkabel erkennen. Das hat 0,75mm².

Mit irgendwelchen Quetschverbindern wollte ich es hier gar nicht erst versuchen. Selbst wenn es jetzt funktioniert hätte, ist das noch keine Gewähr für die Zukunft.

Dann lieber einmal die Arbeit machen jedes Kabel einzeln zu verlöten.

Hat mal wieder viel länger gedauert als geplant. Statt allen zehn LED-Leisten habe ich jetzt bei der Hälfte aufgehört. Die rechte Seite und die vordere Leiste habe ich geschafft.

Aber ob sie denn nun auch alle leuchten und wie hell die Installation jetzt wird interessierte mich dann natürlich doch. Dafür habe ich sogar noch die Batterie aus meinem GLS ausgebaut. Nur hier standen mir „nur“ 12 Volt zu Verfügung. Das Netzteil vom Autoradioprüfstand und auch ein Ladegerät schmissen immer gleich knapp 14 Volt raus. Das wollte ich den LED´s nicht zu muten. Außerdem hätte es das Ergebnis verfälscht.

So liegt jetzt die Spannung an, die später auch das georderte Netzteil bringt.

Und ich war angenehm überrascht. So in Summe bringen die schon ausreichend Licht. Die Neonröhren an der Decke waren zu diesem Zeitpunkt schon aus.

Hier sorgen jetzt nur die fünf LED-Leisten für Licht. Und das ist mehr als ausreichend um später im Regal was zu sehen.

Jetzt ist es überall dunkel, nur unterm Hochboden nicht.

Vorher war es andersrum. Ein eindeutiges Zeichen, dass ich mich dem Ende nähere.

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Ein Blick auf die Läufer in der am Dienstag gefüllerten Felge wollte ich mir dann selbstverständlich nicht entgehen lassen.

Upps, das sieht ja gar nicht mehr so wild aus.

Da kann ich doch glatt noch mal versuchen die eben wegzuschleifen. Gesagt, getan. Ging besser als erwartet. Ein Spiegeltest mit dem schon bekannten Wasserfilm zeigt nur noch ganz leichte Unregelmäßigkeiten.

Da sollte ich doch jetzt Grundierung drübersprühen können.

Ich würde sagen, das passt so.

Eine ganz leichte Störung ist da noch in der Oberfläche. Die Grundierung kriegt vorm lackieren ja aber auch noch einen leichten Anschliff.

So das war´s heute auch schon mit den Felgen. Ich habe mir das Teil geschnappt, weswegen ich eigentlich in die Werkstatt gefahren bin. Ein Teil was einige von Euch vielleicht noch aus meinem TS kennen.

Einen 4-Kanal-Funkschalter.

Irgendwie muss ich ja meine zusätzliche Innenbeleuchtung schalten können. Bisher klemmte sie einfach nur auf der Handschuhfachleuchte. Den Funkschalter hatte ich noch über und bevor ich jetzt noch irgendwo einen oder zwei Kippschalter verstecke, nehme ich doch lieber gleich so ein Teil.

Auch hier habe ich wie beim TS dann noch eine kleine Änderung vorgenommen.

Auf die Unterseite der Platine kamen vier kleine Brücken. Damit brauche ich die einzelnen Relais nicht alle einzeln mit Strom versorgen.

Der Funkschalter kommt dann heute unters Armaturenbrett, die Fernbedienung an den Schlüsselbund und dann sollte es das gewesen sein.

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Im Endeffekt war ich wohl doch etwas zu unvorsichtig beim Hantieren mit Lötkolben und Lötzinn.

Die Fehlersuche lief dann auch so ab, wie von Euch vorgeschlagen. Die einzelnen Verbindungen trennen und jeden Streifen separat testen.

Schon bei der zweiten Bahn war ein Kurzschluß, die Dritte ging dann wieder.

So enstand am Rand vom Panel eine kurze Checkliste.

Die Vierte war dann wieder tot und dann folgten sogar mal drei Reihen die zusammenhängend leuchteten. Ebenfalls ohne Funtkion war die 8.Reihe. Damit aber noch nicht genug. Den letzten Kurzschluß hatte ich dann in der vorletzten Reihe produziert. Deshalb war das Ergebnis beim Test mit der Stromversorgung von der anderen Seite genauso wenig von Erfolg gekrönt.

Somit in vier von zehn Reihen einen Kurzschluß reingezaubert. Reife Leistung!

Ich hab mich dann von unten nach oben durchgearbeitet. Um gleich eine Kontrolle zu haben, geschah das mit angelegter Spannung.

Ohne eine Abdeckung war das aber nicht machbar. Die Dinger sind schon enorm hell. Die Streifen sind übrigens mit den 5630 SMD LED´s bestückt. Das ist wohl zur Zeit das Hellste, was an LED-Streifen gibt. Pro Meter sitzen auf dem Streifen 60 Led´s. Insgesamt sind auf den beiden Panles jetzt also 300 LED´s am werkeln.

Der Hammer kam aber noch. Denn plötzlich waren alle Streifen am Leuchten.

Ist doch nicht ungewöhnlich, wenn jetzt alles sauber verlötet ist? Richtig, wenn denn alles verlötet wäre! Guckt mal links an den Rand. Fällt Euch was auf?

Hier noch mal der Bereich, den ich meine.

Zwei Masseverbindungen sind noch überhaupt nicht abschließend verlötet! Eine Brücke liegt noch komplett nebendran und bei der anderen hängt ein Ende in der Luft.

Technik ist was fazinierendes. Erst geht´s nicht, obwohl es eigentlich hätte gehen sollen, dann geht´s obwohl es gar nicht gehen kann!

Ich hab die Verbindungen dann natürlich trotzdem noch fertiggestellt. Das änderte zwar nichts am Erscheinungsbild, beruhigt aber das Gewissen.

Jetzt wusste ich, daß ich mit dem Lötkolben etwas vorsichtiger hantieren muss. Mit diesem Wissen habe ich mich dann auch gleich an die noch überiggeblieben 2,5m des LED-Streifens gemacht und noch ein zweites Panel gebaut.

Um am Ende nicht trotzdem wieder mit fragendem Blick vor der Baustelle zu sitzen, gab es bei diesem Panel nach jeder angeschlossenen Reihe einen Test. Diesmal ging es ohne Murren von vorne bis hinten durch. Es funktionierte auf Anhieb.

Dann kann ich Euch auch gleich noch zeigen, wofür ich die Dinger neben der Schrauberei noch verwenden will.

Ein Einsatzzweck soll, wie gestern schon erwähnt, im Bereich der Fotografie liegen.

Aber wieviel Licht bringt das denn nun? Lichtmege ist ja immer sehr schwer zu beschreiben oder im Foto darzustellen. Ich versuch´s mal mit diesem Foto.

Das Foto ist im Automatikmodus der Kamera entstanden. Die hat sich unter diesen Lichtbedingungen bei Blende 5.0 für ISO 800 und 1/60 Belichtungszeit entschieden. Ohne die LED-Panels wurde es ISO 1600 und 1/20 Belichtung, bei gleicher Blende.

Die Ausbeute ist also durchaus beachtlich. Mal gucken wie sie sich im Schraubereinsatz so machen.

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Den LED-Streifen habe ich damals nur so reingehängt, weil es schnell gehen sollte. Mir schwebte noch etwas ganz anderes im Kopf herum.

Mittlerweile hängt der natürlich nicht mehr unterm Dachhimmel vom TS, sondern liegt bei mir auf dem Schreibtisch.

Dazu dann auch noch ein Rest einer Leichtschaumplatte.

Von den LED-Streifen habe ich mir zehn 25cm lange Stück abgeschnitten und auf die Platte geklebt. Das war also genau die Hälfte des 5m-Streifens.

Durch die rückseitige Klebefläche war das ein Kinderspiel und eine saubere Angelegenheit.

Das ganze soll dann ein bzw. mehrere Lichtpanels werden. Einerseits natürlich wieder für vernüftiges Licht während der Arbeit. Aber auch für meine Foto- und Videoarbeiten will ich die Panels später eigentlich verwenden.

Die Trennung der Streifen stellt kein Problem dar und ist sogar so vorgesehen. Man muss die Schnitte nur an der richtigen Stelle ansetzen.

Alle fünf Zentimeter befinden sich die Trennstellen, die normalerweise Kupferfarben sind, in diesem Fall aber schon mit Lötzinn versehen sind. Da wurden die Streifen schon bei der Herstellung zusammengesetzt.

Natürlich muss ich jetzt auch wieder eine Verbindung zwischen meinen abgeschnittenen Stücken herstellen. Da konnte ich dann auch gleich mal meine beiden Rollen Lötzinn hervorholen.

Warum ich jetzt extra diese beiden Rollen zeige? Ganz einfach. Die beiden Rollen Lötzinn sind eine Spende eines Bloglesers, der jedoch nicht genannt werden möchte.

„Damit Du nicht so schnell wieder ohne Lötzinn dastehst!“, waren zusammengefasst seine Worte. Super Idee, für die ich auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich Danke sagen möchte!

Mit kleinen Kabelstücken habe ich dann die Verbindung zwischen den einzelnen Abschnitten hergestellt.

Immer „Plus“ mit „Plus“ und „Minus“ mit „Minus“. So als wären sie weiterhin in einer Reihe.

Das war wieder etwas Fummelarbeit und war eindeutig der zeitauwendigste Schritt bis hierhin. Kabelstück ablängen, abisolieren und auf beiden Seiten verzinnen. Dann zwischen den Streifen positionieren und dort anlöten.

Unten links sieht man noch den den Anschluß für die Stromversorgung. Der war beim Kauf schon dran. Das sollte es dann auch erst einmal gewesen sein.

Aber ich war irgendwie unruhig. So halbfertige Arbeit auf dem Tisch liegen zu haben, lies mir dann doch keine Ruhe. Ein großer Schritt, das Panel jetzt noch zum Leuchten zu bringen ist es ja gar nicht mehr. Aber woher jetzt in der Küche 12 Volt herbekommen? Mein Netzteil vom Autoradioprüfstand lieferte leider 13,5 Volt. Das würde zwar kurzfristig gehen, aber sehr glücklich ist das nicht. Auf der Suche nach einen Steckernetzteil bin ich dann über einen alten Router gestolpert. Das hatte 12V. Bingo.

Den habe ich dann im nächsten Schritt gleich mal zerlegt um ihn seiner Strombuchse zu berauben.

Somit konnte ich es mir vorerst sparen, den Stecker vom Netzteil abzuschneiden.

Die Buchse kam dann an die beiden Anschlußkabel vom Panel. Dann das Netzteil in die Steckdose und es passierte nicht…

Eventuell verpolt? Nein leider nicht. Andersrum gings auch nicht.
Eventuell ist das Netzteil zu schwach? Nein leider nicht. Die übriggebliebenen 2,5 m leuchteten nach dem Anschließen sofort.

Nun war guter Rat teuer. Habe ich da eventuell irgendwo einen Kurzschluß reingezaubert? Also die Verbindung mal nach dem ersten Streifen gekappt.
Siehe da, jetzt leuchtet die erste Bahn.

Sobald ich die Brücke aber wieder rangehalten hatte war wurde es dunkel. Ich habe dann auf der linken Seite, sozusagen am Ende der zweiten Bahn, auch mal eine Verbindung gekappt. Nichts leuchtet.
Eine Kurzschuß ist mir nirgendwo ersichtlich. Mein Multimeter hatte ich gerade nicht zur Hand. Aber das sollte man ja eigentlich auch so erkennen können.

Eine Idee hatte ich jetzt noch. Einfach mal die Spannung am anderen Ende anlegen. Von welcher Seite der Strom eingespeist wird ist ja egal.

Aber auch hier nur sehr mäßiger Erfolg. Eher überhaupt keiner. Nur ein kurzes Aufblitzen der ersten drei LED´s.

So kurz, dass es schon schwer war das überhaupt im Bild festhalten zu können. Hat ein paar Anläufe gebraucht.

Hier dann aber wieder das gleiche Bild, wie auf der anderen Seite. Verbindung am Ende des ersten Streifens getrennt und schon leuchtete die erste Bahn.

Das gibt es doch nicht! Ich bin zur Zeit noch etwas ratlos. Auch hier noch den Versuch gemacht, nur eine weitere Bahn dazuzuschalten. Ohne Erfolg. Auch hier sieht es mir nicht so aus, als ob ich da irgendwo eine Brücke reingezaubert habe.

Wo ist der Fehler?

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Es lief natürlich wieder mal etwas anders als gedacht. Zum einem Schuld daran ist der bis jetzt am Kabel verlötete Stecker.

Verlötet? Ja, irgendwo ist er das mit Sicherheit. Nur kommt man nicht an die Lötpunkte.

Die abschraubbare Metallkappe ist mehr nur ein Fake, als das es die Zugang zu den Anschlußpins freigeben würde. Unter der Kappe ist alles im Kunststoff eingegossen.

Nun hätte ich den Stecker natürlich einfach abschneiden können und wäre praktisch bei Null angefangen. Damit hätte ich aber noch nicht die Ursache der zeitweisen Aussetzer gefunden. Ich wollte schon sicher gehen, daß es auch wirklich an diesem Stecker liegt. Das bedeutete ungeplanten Mehraufwand. Mit dem Messer arbeitete ich mich in kleinen Schritten bis zu den Drähten vor.

Da war dann auch schon der Übeltäter. Der masseseitige Lötpunkt war lose und hatte dann halt zeitweise keinen Kontakt mehr.

Kurze Zeit später hatte ich dann alles soweit freigelegt.

Jetzt konnte ich von vorne anfangen. Der Fehler wäre mit dem Tausch des Steckers also beseitigt.

Aber schon im Vorwege habe ich mir über diese Konstruktion so meine Gedanken gemacht. Natürlich ist dieser Stecker ein potentieller Schwachpunkt. Immer wieder rein und raus, immer wieder wird das Kabel geknickt. Das kann auf Dauer nicht halten.

Also habe mich dazu entschieden, neben der USB-Buchse, auch noch eine 3,5mm-Klinkenbuchse ins Handschuhfach zu setzen.

Ein kurzes Kabel zwischen Buchse und Endgerät wäre dann im Bedarfsfall schnell ausgetauscht.

Also ein weiteres Loch ins Handschuhfach und das Kabel von hinten durchgesteckt.

Die einzelenen Adern mit etwas Schrumpfschlauch versehen und kurz die Buchse verlötet.

Bevor es dann zur Montage in Handschuhfach ging, auch hier noch den vorher übergezogenen Schrumpfschlauch aufgeschrumpft. So ist das jetzt hoffentlich vernüftigt geschützt.

Zwei Löcher, zwei Schrauben und schon sitzt der Aux-In.

So wird aus einem kleinen Wackler, gleich wieder eine Innovation im Handschuhfach eines 40 Jahre alten Autos.

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Aber es hilft ja alles nichts, so kann mein TS ja nicht ewig in der Garage verweilen. Also geht es halt in kleinen Schritten weiter. Rückblickend betrachtet war es dann allerdings doch ein ganzer Schritt nach vorne. Ich habe mich mal daran gemacht die ganzen Verkleidung unterm Armaturenbrett wieder zu montieren und die Mittelkonsole abschließend zu befestigen.

Aber wo anfangen und vor allem, wofür sind diese ganzen Schrauben?

Das ist mal wieder alles viel zu lange her, als dass ich mich da jetzt noch an jede einzelne Schrauben erinnern könnte. Also nach dem Auschlussverfahren und wenn das nicht hilft eben trial and error.

Fünf Schrauben habe ich mal gleich auf die Seite gelegt. Dann waren Holzreste in den Gewindegängen. Das waren wohl die alten Schrauben der Lautsprechenbefestigung. Dann waren da noch zwei Schrauben mit Senkkopf.

Für die gab es auch nur einen Platz. Als die beiden drin waren, rührte sich an der Mittelkonsole nicht mehr. Bombemfest!

Und dann war da ja noch meine Lieblingsverkleidung, samt der dazugehörigen Pappe.

Wie ich diese beiden Dinger hasse! Modelljahr 75 und diese Verkleidungen sind einfach ein Thema für sich.

Zur Aufmunterung hielt das Ablagefach dann aber noch eine schöne Erinnering bereit.

Andenken von der Alpentour im September. Ist das wirklich schon wieder über ein halbes Jahr her? Es kommt mir vor als wäre es letzte Woche gewesen. Die Tour hat doch nachhaltig Eindruck bei mir hinterlassen. Und ich habe sogar etwas gelernt.

Deshalb nämlich dieser Kassenbon in der Ablage. In Italien ist muss auf diesen Kassenbon als Kunde bestehen und in einem Umkreis von 100 Metern bei sich tragen. Wenn man in einer Bar einen Espresso getrunken oder sich in einem Laden eine Flasche Wasser gekauft hat, kann es passieren, dass man auf der Straße von Beamten der Guardia di Finanza, der italienischen Finanzpolizei, angesprochen wird. Diese führt regelmäßig Kontrollen durch. Kann man den Kassenbon vorweisen, ist alles in Ordnung. Erwischen sie jemanden ohne “scontrino”, werden Bußgelder wegen Steuerhinterziehung fällig.

Nun gut, den 100m-Radius habe ich wohl mittlerweile verlassen. Trotzdem aber nochmal wieder eine schöne Erinnerung.

Aber weiter mit dem eigentlichen Thema. Die Verkleidung hatte beim damaligen Zusammenbau schon eine kleine Macke.

Auf der linken Seite war das Befestigungsauge ausgebrochen. Bis dato hatte ich das Problem mit einer ins Platik eingeschmolzenen U-Scheibe gelöst. Das hielt soweit, sah aber nicht sonderlich schön aus.

Jetzt wollte ich das Problem mal etwas eleganter beseitgen.

Das der Lötkolben einer meiner Lieblingswerkzeuge ist, sollte ja hinlänglich bekannt sein. Mit dem kann man neben löten, nämlich auch wunderbar Kunststoffschweissen.

Zunächst habe ich mal die Kanten begradigt um ein passendes Stück einsetzen zu können.

Das habe ich dann zunächst von der Rückseite fixiert um dann noch eine zweites Stück von der Vorderseite draufzulegen.

Um das ganze jetzt auch als „schweissen“ und nicht als „kleben“ zu betiteln, kommt jetzt richtig Hitze ins Spiel. Verkleidung und meine beiden eingesezten Stücken sollte zu einem Stück werden. Den Bereich habe ich solange mit dem Lötkolben erwärmt, bis eine homogene Masse entsteht. Hierbei ist etwas Fingerspitzengefühl nötig. Bei zu viel Hitze ist die Stabilität verloren und der Kunststoff tropf runter. Zu wenig Hitze ergibt dann eben doch nur ein verkleben.

Hier kann man diesen Zustand sehr schön erkennen. Es ist kurz davor runterzutropfen, aber eben noch stabil genug um in Form zu bleiben.

Wenn das ganze dann heruntergekühlt ist, kann mann es wie den ursprünglichen Kunststoff weiterverarbeiten. In meinem Beispiel fehlte natürlich noch das Langloch.

Das hält jetzt!

Über meine erneueten Kampf, die beiden Stücke nun im Fußraum gemeinsam in Einklang zu bringen und zu montieren möchte ich mich diesmal nicht weiter auslassen.

Sie sind jetzt auf jeden Fall drin. Mein instandgesetztes Befestigungsauge hielt selbst dem ordentlichen Zug mit dem Akkuschrauber stand.

Zum krönenden Abschluss dann noch die Schraube seitlich, unten am Heizungskasten.

Auch immer wieder gerne genommen. Ich möchte wetten, die ist längst nicht mehr bei jedem Passat drin. Egal ob 32er oder 32B.

Um den Tag dann endgültig abzuschliessen und nicht in die Verlegenheit zu kommen mir ein neues Auto kaufen zu müssen, habe ich dann auch mal den Aschenbecher ausgeleert.

Kann man zur neuen Saison ja mal machen.

Damit sieht es jetzt auch vorne schon wieder ganz manierlich aus.

Bleibt jetzt noch die Sache mit den beiden Bedienteilen. So richtig was Besseres ist mir noch nicht eingefallen.

Das der DRC hier jetzt nicht mehr so ins Auge sticht hat einen ganz banalen Grund.

Das provisorische Klebeband hat versagt und er liegt jetzt eine Etage tiefer.

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Alles klar, dann ist da wohl doch schon mein neuestes Gimmick drin. Also ab zum TS und mal schnell an der Batterie mit Strom versorgt.

Ich habe mir mal ein 5m LED-Strip schicken lassen. Zu einer Disco gehören natürlich auch die passenden Lichteffekte.

Die Stromversorgung direkt an der Batterie war allerdings wirklich nur zum ausprobieren. Gleich im Anschluß habe ich da einen Stecker für den Zigarettenanzünder rangebastelt.

Und fertig ist meine neue Innenbeleuchtung!

Den LED-Streifen habe ich einfach zwischen den Haltegriffen am Dach, der Innnenleuchte, den Sonnenblenden und dem Innenspiegel aufgehängt. Sieht alles recht provisorisch aus, aber erfüllt genau den erhofften Zweck. Ich war es nämlich leid, ständig mit irgendwelchen Taschenlampen oder Stableuchten für vernüftiges Licht im Innenraum zu sorgen. Das ging mir schon eine ganze Zeit auf die Nerven und ich habe nach einer kostengünstigen und praktikablen Lösung gesucht. Ich würde sagen: Lösung gefunden!
Richtig schön gleichmäßiges Licht und das zu einem Preis der einfach unschlagbar ist.

Irgendwann will ich das System noch etwas verfeinern. Vorerst macht es was soll und ich konnte auch noch etwas produktives leisten.

Stehengeblieben bin ich ja bei den Lautsprecherkabeln vom Radio zum bit one. Hier ist mir ja am Sonntag das Lötzinn ausgegangen. Vorgearbeitet habe ich mich dann aber zunächst in entgegengesezter Richtung.

Zuerst habe ich die Anschlußklemme am DSP mit den entsprechenden Kabelstücken versehen. Die dann so verlegt, wie sie später liegen sollen und dann am anderen Ende mit den vom Radio kommenden Kabeln verlötet.

Da der Lötkolben dann gerade auf Betriebstemperatur war, erhielten die Stromversorungskabel des bit one noch ihre Ringösen.

Allerdings nur zwei der drei Kabel. Die MEM-Leitung brauche ich nicht. Da war ich zu großzügig. Dieses Kabel hätte ich mir komplett sparen können. Mit „speichert den Status“ ist nichts anderes gemeint, als dass der DSP angeschaltet bleibt, solange auf dem MEM-Eingang Spannung anliegt. Das ist also keine Memory-Funktion für die programmierten Einstellungen.

Wozu das gut sein soll, kann ich nicht sagen. Wohl aber, dass sich der DSP jetzt einwandfrei Ein- und Ausschalten läßt. Dieses kleine Szenario habe ich mal in einem kurzen Video festgehalten.

Ich habe das System in diesem Fall mit meiner Fernbedienung eingeschaltet, da das Radio noch nebenbei liegt. Schön zu sehen sind die Zeitabstände der einzelnen Komponten. Besonders deutlich wird es beim Ausschalten. Drei Sekunden nach dem Trennen der Stromzufuhr, schaltet der DSP die Endstufe ab und geht dann selber erst nach weiteren sechs Sekunden in den Ruhezustand.

Fertig bin ich aber immer noch nicht. Da sind noch so einige Strippen zu verlegen. Was noch fehlt habe ich schon mal zusammengestellt und grob in Position gelegt.

Das muss alles noch nach vorne. Die eine zusätzliche Cinchleitung, das Flachbandkabel für die Fernbedienung der bit one, drei Leitungen zur Freisprechanlage und je ein Plus- und ein Massekabel.
Letztere werden in Zukunft die Stromversorgung vom Radio übernehmen. Ja, der Strom fürs Radio wird demnächst von der hinteren Verteilung kommen!

Damit folge ich einem Ratschlag von Kai, den er mir beim Kauf der Audison bit one mit auf den Weg gegeben hat. „Schließe bitte alle Komponeneten an einem gemeinsamen Massepunkt an!“
Was liegt da näher, als das auch gleich noch auf die Plusseite auszudehnen.

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Diesmal habe ich mir die auf meinem Etiktettendrucker ausgedruckt.

Dadurch kann ich die kleinen Schildchen auf die Kabel kleben und sie verrutschen nicht so leicht. Allerdings hatte das auch einen kleinen Nachteil, der sich aber erst später zeigen sollte.

Die Kabel erhielten jeweils wieder ein kleines Stück transparenten Schrumpfschlauch und dann machte ich mich ans Durchklingeln.

Hatte ich die entsprechende Leitung am DSP orten können, bekam sie gleich ihren Sticker. Dann den Schrumpfschlauch drüber und den mit einem Feuerzeug aufgeschrumpft.

Gleich beim ersten Kabel, das war die + 12V-Leitung, machte sich der Nachteil der Etiketten bemerkbar. Mein Etikettendrucker ist ein Thermodrucker.

Daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Die Folge ist nicht zu übersehen. Zuerst dachte ich noch es wäre Ruß von der offenen Flamme, aber irgendwie lies sich die schwarze Stelle nicht wegwischen. Beim genauen Betrachten sah ich dann, daß sich das Papier durch die Hitze geschwärzt hatte. Zum Glück nur in einem kleinen Bereich. Bei den weiteren Schildern war ich dann etwas vorsichtiger mit der Hitzezufuhr.

Bevor ich die Stromversorgung des bit one anschloss, kümmerte ich mich um die Remoteleitung. Die Schilder „Remote in“ und „Remote out“ bedürfen wohl einer kleinen Erklärung.

Der bit one muß vor der Endstufe eingeschaltet werden. Daher wird zum Einschalten der Endstufen der Remote Out des bit one verwendet. Das Remotesignal vom Radio geht jetzt also erst in den DSP und der der schaltet dann mit einer kleinen Verzögerung die Endstufe ein.

Die Remoteleitung von meinem Stromverteiler zur Endstufe habe ich somit aufgetrennt und den bit one eingeschleift. Die Leitungen habe ich verlötet um sämtlichen Kontaktproblemen aus dem Weg zu gehen. Leider wurde ich dann in meiner weiteren Planung ausgebremst.

Mein Lötzinn war nach dem Verlöten der Remoteleitung so gut wie aufgebraucht. Mein Plan, noch die Lautsprecherleitungen zu verlängern, hatte sich damit erledigt.

So blieb mir nur noch der provisorische Anschluss der drei anderen Leitungen an die Stromversorgung.

Provisorisch, weil ich hier noch mal ran muss um weitere Kabel anzuschliessen.

Aber es langte um die bit one wenigstens schon mal ein Leuchten abzugewinnen. Passenderweise erstrahlt das Audison-Logo ebenfalls in blau. Was für ein Zufall. Man könnte ja fast meinen ich habe mich nur deshalb für dieses Teil eintschieden. Dem ist aber nicht so! Wirklich.

Wie man sieht, wurde auch die Endstufe eingeschaltet. Wie beschrieben, mit einer rund dreisekündigen Verzögerung.

Allerdings lies sich der DSP danach nicht wieder ausschalten. Da halt nur die Trennung der Stromversorgung. Woran das liegt, ist mir bisher noch schleierhaft. Eventuell liegt es an dem MEM-Anschluss, den ich ebenfalls mit 12V versorgt habe.

In der Betriebsanleitung steht dazu: Speichert den Status des bit one nach dem Ausschalten. (optional)
Warum das optional ist, erschließt sich mir noch nicht so ganz. Wenn der jedes Mal nach dem Ausschalten seinen Status vergessen würde, wäre das ganz schön blöd. Dann sollte man doch aber diesen Anschluss nicht mit „optional“ kennzeichnen.
Oder meinen die einfach, dass er anbleibt, wenn hier 12V anliegen?

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Das komplette Instrument habe ich gestern mal wieder reingehängt.

Worauf ich beim Einschalten der Zündung als erstes geachtet habe: Schlägt der Zeiger vom Tacho einmal bis zum Vollausschlag?

Tat er nicht. Keine ganz so große Enttäuschung, das tat er nach meiner ersten Reparatur auch nicht mehr.

Allerdings hatte ich schon nach wenigen Metern Gewißheit, daß sich der Zeiger nun überhaupt nicht mehr rührt. Daran änderte sich auch bei einer kleinen Runde um den Block nichts mehr.

Der Zeiger blieb unten.

Wenigstens der Kilometerzähler verrichtet aber noch seinen Dienst. Also habe ich dem Tacho noch nicht komplett übergeholfen.

Meine Befürchtungen waren also leider nicht ganz unbegründet. Irgendwie hatte ich es geahnt. Warum kann ich nicht sagen. Irgendwie merke ich bei einer Arbeit ob es rundläuft oder nicht.

Nun ist guter Rat teuer. Teuer wird es auf jeden Fall, wenn ich mir die Preise für Volvo-Tachos so angucke. Gebrauchte Instrumente liegen selten unter 150,- Euro. Wenn dann überhaupt mal ein passendes dabei wäre. Bisher konnte ich noch keins ausfindig machen, welches fürs ´91er Baujahr passen würde.

Bleibt noch die Frage: Was ist denn nun schiefgelaufen?

Wie empfindlich reagiert so ein IC auf zu viel Hitze? Wann streicht so ein Teil die Segel?
Habe ich vielleicht doch noch irgendwo eine Lötzinnbrücke übersehen?

Die Tipps mit der Druckluft und dem Überschwemmen mit Lötzinn finde ich richtig gut. Druckluft scheidet bei mir in der Küche erstmal aus. Wenn ich alle Pins mit Zinn überflute und dann die ganze Reihe Lötzinn flüssig bekommen will, geht da nicht noch viel mehr Hitze ins Bauteil?

Einen neuen IC habe ich ja leider nicht. Wenn, dann muß der heil raus und später wieder rein.

Wer keine Arbeit hat, der macht sich welche.

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