Kabel sind alle verstaut, Verkleidung und das Handschuhfach sitzen so weit wieder.

Die Leitungen fürs Radio waren fast alle lang genug. Nur die originale Plusleitung war einen Tick zu kurz.

Da habe ich einfach 15 cm angesetzt. Auch erledigt.

Draußen wurde es schon langsam dunkel und ich wollte auf jeden Fall einmal kurz auf die Straße bevor ich nichts mehr sehe.

Also eine Kiste geschnappt und alles rein, was keine Miete zahlt.

Jetzt aber los.

So weit funktionierte alles. Nur die App zeigte noch völlig falsche Werte an da ich den Abrollumfang nicht genau wusste.

Deswegen wollte ich noch noch vor der Dunkelheit an die frische Luft.

Ich habe mein Maßband ausgerollt, eine Markierung auf die Straße und einmal mit dem Finger einen Strich in den Bremstaub im Felgenbett gezogen.

Dann ging es einfach los. So weit bis ordentlich Umdrehungen zusammen kommen und der Strich wieder genau unten ist.

Ohne mitgezählt zu haben landete ich dann fast exakt bei 17 Metern. Dann waren das also 10 Umdrehungen à 1700 mm. Glück gehabt. Das konnte ich sogar im Kopf ausrechnen.

Der Wert kam jetzt in die App und dann ging es mal ein paar Kilometer durch die Nachbarschaft.

Das sah sehr vielversprechend aus. Die App zeigte 6,123 km, während das VDO minicockpit bei 6,10 km lag. Diese Abweichung ist zu verschmerzen.

Einen Haken hatte die Sache dann allerdings. Der Reed-Schalter für die App zickte irgendwo oberhalb von 85 km/h unkontrolliert rum. Die Geschwindigkeitsanzeige lag Phasenweise bei über 200 km/h. Somit stimmte auch die Wegstrecke nicht mehr und es wurden gleich eine hundert Meter mehr angezeigt.

Das ist nicht schön, lässt sich jetzt aber nicht mehr ändern und sollte auch beherrschbar sein. Die Schnitte, die wir heute fahren sollen liegen maximal bei 50 km/h. Also kein Grund zur Panik. Da ja auf der gesamten Strecke versteckte Messungen mittels Transponder erfolgen, muss ich eh versuchen möglichst immer genau im Schnitt zu liegen.

Nun hatte ich noch Zeit den Innenraum etwas von Müll, Flyern, leeren und vollen Getränkeflaschen zu befreien, dann noch mal die Scheiben zu putzen und noch eine kleine Ablage für die Beifahrerseite zu bauen.

Da kann dann ein Handy, Kugelschreiber oder sonstwas rein.

Den LED-Streifen, der zuvor unter der Platte klebte musste ich dafür wieder entfernen und auch etwas einkürzen, damit er unter die Ablage passte.

Ziel erreicht. Ich freu mich schon auf die Fahrt durch die Dunkelheit. Hoffentlich regnet es schön oder Schneefall, das hätte doch auch was…

Ich wäre so weit.

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Um auf allen Sicherungen gleichzeitig Strom anliegen zu haben gab es drei selbstgebogene Drahtbrücken. So genügt eine einzige Zuleitung.

Für die Platzierung bietet sich der Raum über dem Handschuhfach an.

Hier ist das Blech doppellagig. Es ist also kein Problem hier zwei Schrauben ins Blech zu schrauben. Zudem ist der Bereich bei geöffnetem Handschuhfach einigermaßen gut erreichbar und Licht gibt es hier später sogar auch.

Nämlich in dem Moment, in dem die Handschuhfachleuchte wieder an ihrem Platz sitzt.

Ein Großteil der ganzen Kabel habe ich jetzt auch schon angeschlossen. Ganz durch bin ich noch nicht, aber die Hauptversorgungen stehen.

Damit konnte ich dann jetzt auch mal das Teil aus der Schublade holen, welches für diesen ganzen Zirkus hier maßgeblich mit verantwortlich ist.

Eine kleine Bluetooth-Box, die die Signale des Gebers an der Gelenkwelle via Bluetooth an die Smartphone-App sendet. Damit ist die Wegstreckenmessung wesentlich genauer, als über den bisher verwendeten GPS-Empfang. Via GPS gehen gerade in Kurven gerne mal ein paar Meter flöten und bei bedecktem Himmel oder in dunklen Wäldern kann die GPS-Messung zudem ebenfalls schnell mal etwas ungenau werden.

Die beiden Bananenstecker führen die Leitungen vom Sensor in die Box, daneben sitzt der Stecker für die Stromversorgung über eine USB-Buchse und ganz links fehlt jetzt noch der Stecker für einen externen Startknopf.

Das Bluetooth-Symbol zeigt nach der Koppelung dann die verwendete Art der Streckenmessung an.

Als Geber verwende ich den alten Reed-Schalter, den ich vor Jahren mal für den Fahrradtacho installiert hatte. Ich bin der Meinung der hatte bis zuletzt immer funktioniert.

Ich will es zumindest hoffen, denn getestet habe ich es jetzt noch nicht.

Noch bin ich nämlich nicht ganz durch mit Strippenziehen.

Er muss also funktionieren! Die Zeit ist zu knapp um hier noch nach einer Alternativlösung zu suchen. Heute ist Stichtag, Samstag Mittag geht´s zur Nacht der langen Messer.

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Die Fläche links daneben brauche ich noch für vier Kippschalter.

Dafür habe ich mir direkt in China ein paar schöne Schalter ausgesucht. Leider sind die immer noch unterwegs, so dass ich mir notgedrungen noch eine zweiten Satz bestellt habe. Mehr als doppelt so teuer, aber dafür eben mit Versand aus Deutschland.

Die Spitze des Kipphebels leuchtet in eingeschaltetem Zustand in blau.

Das wollte ich natürlich jetzt auch mal live sehen.

Also ran an den Speck. Zuerst flog das Handschuhfach noch mal eben raus und dann habe ich mal angefangen zu sortieren. Was ist was und was kann weg?

Soweit habe ich alles zuordnen können. Nur für ein zweipoliges Kabel, welches wohl durch die Spritzwand im Motorraum verschwindet, fehlt mir bisher noch eine Erklärung.

Aber ich wollte ja eh oben anfangen. Also ging es an die interne Verdrahtung des Rallyboards.

Damit ich das Board immer mal wieder eben rausnehmen kann, gab es zwei dreifach Trennstellen. Einmal die Versorgungsseite und einmal für drei Leitungen von den Kippschaltern.

Sämtliche Masseleitungen werde ich an einem zentralen Ort überm Handschuhfach bündeln.

Damit laufe ich nicht Gefahr die Masseleitungen der originalen Elektrik zu überfordern.

Spot an!

Schön dass es immer noch wieder Möglichkeiten gibt seinen Spieltrieb auszutoben.

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Stunden an Entwicklungsarbeit für die Katz.

Aber immerhin taugt das Foto um mal zu zeigen wo der Aschenbecher sitzt. Das war ja anscheinend ein sehr spannendes Thema.

Nun gut, den Halter habe ich dann schlussendlich doch noch so hinbekommen, dass ich das Rallyeboard hier vernünftig festschrauben kann.

Das haut mir jetzt nicht mehr ab.

Einmal habe ich das Board dann aber noch mal abgenommen. Etwas Moosgummi an Kanten und Auflageflächen kann nie schaden.

Damit sollten dann auch eventuell auftretende Klappergeräusche gleich von vorneherein unterbunden sein.

Das sitzt jetzt!

Heute geht es dann endlich an die Verkabelung. Die letzten Teile dafür sind gestern endlich eingetroffen.

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Ich habe mir eine kleine Konsole zur Montage einer Smartphonehalterung gebaut.

Die kam mittels zweier Klebestreifen links an den Rand des Rallyeboards. Ein Grund warum die Platte hier etwas weiter nach links geht als vorher.

Auf die Konsole kam dann eine Smartphonehalterung mit induktiver Lademöglichkeit. Ein Ladekabel weniger, was umherschwirrt.

Die Halterung ist komplett drehbar, so dass ich den Bildschirm auch im Querformat nutzen kann. Die Verdrehmimik hat mich allerdings länger aufgehalten als geplant.

Ich musste ganz schön tricksen, damit sich, die aus der Halterung herausragende Befestigungsschraube beim Verdrehen der Halterung nicht ebenfalls mit verdreht und sich damit bei einer Linksdrehung unweigerlich gelöst hätte. Das war zuerst immer der Fall und dann blieb die Halterung nicht mehr in ihrer Position. Etwas Klebeband und ein paar Tropfen Superkleber führten dann irgendwann zum gewünschten Ergebnis.

Die Ladefunktion funktioniert trotz Schutzhülle.

Bis zu 8 mm darf der Abstand angeblich betragen. Wenn das Ding jetzt auch noch eine vernünftige Stromstärke abgibt ist alles gut. Es soll bis zu 10 Watt, also gut 2 Ampere, abgeben. Das wäre mehr als ausreichend.

Das wäre dann damit auch abgehakt.

Damit mir das ganze Board nicht irgendwann um die Ohren fliegt, will ich es auf jeden Fall noch festschrauben. Sicher ist sicher.

Dafür habe ich mir eine Blechhalterung angefertigt, die genau in den Radioausschnitt passt.

Mein Plan, das Board jetzt einfach mit einer langen Schraube daran festzuschrauben werde ich wohl aufgeben.

Ich hatte keine längere Schraube, der Baumarkt auch nicht und beim Betrachten der Bilder, kam mir eine bessere Idee. Ich werde ein oder zwei Schrauben von unten verwenden. Dazu muss ich nur eine waagerechte Blechlasche aus dem Radioschacht hinausführen.

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Ich habe vor den Innenraum, insbesondere das Armaturenbrett, etwas umzugestalten. Am nächsten Wochenende geht es noch ein letztes Mal auf Tour. Die „Nacht der langen Messer“ geht in ihre vierte Auflage. Dort will ich mit etwas neuem Equipment zur Weg- und Geschwindigkeitsmessung an den Start gehen und das muss irgendwo hin.

Die jetzige Armaturenbrettauflage hat somit ausgedient.

Vom Prinzip her ist die schon vollkommen in Ordnung. Das Problem besteht eher darin, dass es beim Passat-Armaturenbrett nicht so richtig eine Möglichkeit gibt zusätzliches Equipment zu montieren.

Also baue ich mir jetzt eine Auflage mit integrierter Konsole. Dazu habe ich mir eine 3 mm Hart-PVC-Platte besorgt.

Für mich ist die Verarbeitung von PVC völliges Neuland und daher habe ich die letzten Tage öfters mal bei Youtube nach entsprechenden Tipps gesucht.

Der erste Tipp bezog sich zwar auf Plexiglas, aber das ist eigentlich nix anderes.

Statt die Platte zu sägen, soll man sie ganz einfach abknicken können, wenn man die Oberfläche etwas einritzt. Ähnlich wie eine Rigipsplatte.

Die Platte dann ordentlich festklemmen und mit einem ordentlichen Ruck nach unten wegbrechen.

Nun gibt es drei Möglichkeiten. Entweder ich habe die Platte nicht tief genug eingeritzt, PVC verhält sich doch anders als Plexiglas oder ich habe nicht genug Körpermasse.

Sucht Euch was aus. Ich habe dann lieber die Stichsäge genommen…

Ich habe mir zunächst zwei Plattenstücke entsprechend zurecht gesägt.

PVC ist bekanntlich ein Thermoplast. Man kann es also verformen in dem man es erhitzt. Genau das wollte ich jetzt auch machen.

In die eine Platte brauchte ich zwei Abkantungen.

Mit diversen Hölzern habe ich die Platte fixiert und die Bereiche, die sich nicht verformen sollen, vor der Hitze geschützt. Die Hitze wirkte somit nur auf den kleinen Spalt zwischen den Brettern.

Das klappte dann auch sehr gut. Ziemlich genau so hab ich mir das vorgestellt.

Dann konnte ich also genauso weitermachen und auch die zweite Kante in die Platte zaubern.

Fertig ist mein PVC-Kastenprofil. Sehr schön.

Die lange obere Fläche habe ich dann entsprechend eingekürzt und es ging zur Anprobe ins Auto.

Die untere Kante des Profils stützt sich dabei auf der kleinen Kante am Armaturenbrett ab. Oben drauf kommt jetzt wieder eine ähnliche Platte wie sie zuvor verbaut war.

Nach Ausrichtung der beiden Einzelteile habe ich diese links und rechts mit einem Streifen Klebeband fixiert.

Die endgültige Verbindung habe ich mit kleinen Schrauben ausgeführt.

Damit bleibe ich flexibel falls ich mal etwas ändern will.

Gehalten wird die ganze Konstruktion zunächst wieder oben in den Lüftungsschlitzen.

Auch das ist identisch zu der Befestigung der alten Auflage. Nur ist das jetzt wesentlich belastbarer als der umgeknickte Pressspan.

Damit wäre das Grundkonstrukt meines neuen Rallyeboards auch schon fertig.

Mir gefällt das schon ganz gut.

Zur endgültigen Montage muss allerdings noch das Radio in die Mittelkonsole umziehen. Durch den Radioschacht will ich diverse Strippen ziehen, das Board hier zusätzlich befestigen und ich brauche auch den Freiraum, weil einige der neuen Sachen etwas mehr Einbautiefe benötigen.

Dafür habe ich dann auch gleich mal einen Ausschnitt markiert und ein entsprechendes Loch ausgeschnitten.

Da drin sitzt jetzt ein USB-Panel mit vier Ladebuchsen und einem Voltmeter.

Das Voltmeter war dabei eigentlich nur eine ganz nützliche Zugabe. Das kann allerdings wirklich nicht schaden, wenn ich nächstes Wochenende wieder zeitweise mit sechs eingeschalteten Scheinwerfern durch die Nacht knattere.

Vorrangig ging es mir nur um die vier Ladebuchsen. Mittlerweile läuft ja immer mehr über diese Art von Stromversorgung.

Der LED-Streifen ist einfach nur umgezogen. Der klebte vorher schon unter der Armaturenbrettkante.

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